针对年轻人的前卫销售方式 

    时尚是几个必须面对自己保鲜期不长的工业之一，音乐和电影需要经历唱片和影碟在货架上不再受欢迎的命运，而要体验时尚的变化只要看一下纽约布莱恩公园（Bryant Park）的林荫道，或者米兰和巴黎的时装发布会，这里有上百主流的设计师不断更换新的时装潮流。新的高级时装一出现，亚洲的一些纺织厂如马来西亚将会立刻按样子做出更便宜的，放到H&M或者Zara货架上——而消费者则又开始关心下一季的流行了。 

    即使时尚在瞬息万变中存活了下来，也并不表示就拥有了永久性的地位。没有人比汤姆·福特（Tom Ford）更懂得时尚的不持久性，他在Gucci的职业生涯突然间就戛然而止了。当最近被问及离开Gucci后有没有想过人们还会记得他时，汤姆一边打着响指一边对《女装日报》（Women’s Wear Daily）说：“他们会忘记我的，这就是现在这个时代，这就是现在这个世界。6个月、一年、两年……所有的事都会被遗忘。” 

    长久以来，企业一直意识到“媒体就是广告”，但是当过多的信息充斥了感官之后，使得传统的新闻媒体效率每况愈下——按粗略估计，美国消费者每年要被750000个不同的广告“轰炸”，以至市场专家说，一件产品想要突破重重障碍取决于它的销售方式：“你将会看到的是销售成为广告。” 

    年轻人以及处在时尚圈底层的人，正在改变他们的视角。那些超特级展览、明星，正在引导人们寻求一种更“真实”的感觉，他们对超级名牌越来越不感冒了。23岁的梅丽莎·克尔根，去年刚从纽约FIT流行设计学院（Fashion Institute of Technology）毕业。她放弃了一家运动服公司的好职位，组建了一个设计师和艺术家的小群体，成为曼哈顿众多此类群体中的一支。“我们原先的目标是反对沃尔玛，”她说，“现在演变成反对所有的包装标记以及噪音。” 

    临时性销售策略 

    恐怕没有哪条零售策略比Comme des Garcons游击商店更能反映销售的临时性了。谈及与川久保玲一起最早一次到柏林考察开店选址的事情，约菲说，他当时被柏林旧城区的真实感深深吸引住了。尤其是一家名叫Monsieur Vuong的越南面馆，把年轻人和老人聚集到了一起。在Elternhaus，则有一群艺术家在这个名叫“双亲之家”的俱乐部里举行聚会。这些地方都没有豪华的装饰。不论是有意还是无意，这些店主们都意识到了年轻消费者态度上的根本转变：购物的满足感和商品的质量比仅仅一幅豪华影像来得更有价值。 

    川久保玲和约菲拟定了游击商店的计划，并且请到了越南面馆的主人Dat Vuong帮助进行店面的装修。同时他们也冒了一个险，让一名学建筑设计的学生克里斯丁·威内克（Christian Weinecke）做他们的搭档来经营这家店。 

    在柏林开始的“游击”商店最终证明是成功的。一方面，Comme des Garcons是一家年销售金额只有1亿2千万的小公司，因此不会受到官僚阶层的阻碍，可以快速应对突发的变数。另一方面，每月仅700美元的租金让Comme des Garcons用并不昂贵的方式就达到了前卫的销售效果，成功售卖出了过季的成衣并且减少了积存量。 

    诸如Gucci和路易·威登这样的大公司都没办法开设真正意义上的游击商店，因为他们在自己品牌的奢侈形象上投入太多，市场专家提议说他们应该放下架子去迎合年轻人，因为不论纽约还是上海，如今都在标新立异。 

    “看看今天的孩子们有多少东西是在eBay网上买的。”迪奥的首席执行董事西德尼·托莱达诺（Sidney Toledano）访问纽约时强调，当时他正经过苹果电脑专卖店，“我从网上商店学到的东西比我在经营时尚品牌商店时学到的更多，你不仅仅是在购买商品，还同时交换了信息。” 

    克劳迪娅·斯柯达是200个进入游击商店选购棉衬衣和羊毛外套的柏林顾客之一，她是一名针织衫设计师，曾经在纽约有过自己的商店。“这感觉很有趣，”斯柯达女士对一家不会长久营业的商店很感兴趣，她买了一件川久保玲设计的橘色上衣，并且打算搭配一双银色运动鞋。她说她知道有另一位设计师也打算在柏林旧城区开一家同样性质的商店。她也对自己居住的城市有些不一样的东西感到高兴。“我觉得人们已经对全世界都能买到的东西感到厌倦了。” 

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