中国日报网环球时尚消息：9月2日，全球最大奢侈品集团之一的历峰集团(Richemont)发布报告指出，其在日本市场的销售额于过去5个月中下降了7%，仅次于美国(36%)和欧洲(22%)，高端手表和珠宝是受经济萧条影响最严重的品牌分支。

恰恰就在同一天，日本著名服装公司迅销公司(Fast Retailing Co. Ltd.)的董事长Tadashi Yanai却为低迷的日本时装市场注入一针兴奋剂，他宣布：到2020年实现销售额同比增长七倍以上，达到5万亿日元(约合537亿美元)。 其中，价格中档、设计时尚的Uniqlo(优衣库)将承担3万亿日元(约合322亿美元)的销售指标，余下部分将由走低价路线的G.U.、lingerie label Princess Tam Tam 和 Comptoir des Cotonniers共同完成。

尽管大多数观察家们认为，日本老龄化程度日趋严重，宏观经济形势也将持续不景气，但是时尚界对于它依然信心十足——在过去的仅仅两周之内，东京一地就旋风般地开出多家奢侈品店，似乎已经看到了经济复苏、购物热情高涨的希望。这场声势浩大的开店运动中，包括了Opening Ceremony、Ron Herman、Tom Ford、Rick Owens、Tila March、Brooks Brothers Black Fleece和Kitson的品牌专卖店，以及Issey Miyake的全新零售概念店。此外，集零售与娱乐为一体的大型购物中心Marunouchi Brick Square也即将在市中心开幕，入驻品牌包括Land of Tomorrow、Cath Kidson和Brooks Brothers。

但是，Uniqlo、Hennes & Mauritz、Foreever 21和Zara等快速消费品牌在日本大受欢迎的事实已经证明，日本的消费者不再只为了时尚而慷慨地投资奢侈品。日本政府表示，其第二季度的GDP增长了0.9％，这意味着本国的经济已经走出低迷。然而观察家们仍旧担心作为世界第二大经济强国，日本长远的经济是否健康。身为时尚市场竞争最惨烈的战场之一的东京，如此众多的奢侈品新店一齐亮相，到底是绝地反击，还是昙花一现，现在下结论还为时过早。正如Bunka Fashion Graduate University的大学教授Takahiro Yamamura所说，“一方面，日本消费者喜欢一切新事物，新品牌、新服装，因此新店在最初几个月的客户总是络绎不绝。但另一方面，他们也相当的变化无常。”

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