讽刺的不止是她当下的地位所造成的实质性伤害，还有另外一种失败在里面。

根据最新的贝恩咨询的数据显示，即便是疫情发生的2020年，中国人在奢侈品方面的消费依旧在大涨！

消费增长了48%，占全球奢侈品市场的份额从20%涨到了25%~27%，按照目前的趋势来看，中国在未来将成为全球最大的奢侈品消费市场！

最大！

也就是说中国人给全球这帮奢侈品巨头们掏了最多的钱。

但现实换来了什么呢？

除这次的迪奥外还有，往回翻，纪梵希、巴黎世家、杜嘉班纳等大牌，各种花式羞辱中国。

直白点就是，时尚的尽头是辱华！

新疆棉花事件更是炸出一大堆西方的中高端时尚品牌，拉成一个包围圈在针对中国。

一边赚我们的钱，一边恶心我们。

更可恶的是，内部里面的中国时尚圈拥有极高话语权的人或是机构，比如陈漫和之前的清华大学眯眯眼妆容事件，竟然跟着西方时尚的步调来丑化国人。

但这种事情，在亚洲的其他国家，比如韩国和日本，就不太会有类似的事情发生。

特别是日本。

（当然啦，这两国早已抱住了美国这条大腿，自然不会被针对）

日本作为战败国，受到的西化影响一直都是最深、最广的，毕竟美国认为自己有重构日本的责任。

于是，出现了对日本天皇去神化，以及扶持喜多川让其打造娘炮文化等方方面面的举措。

包括审美也是。

西式审美在日本社会也活跃过，就跟我们现在跟着外国的潮流走是一样的。

但从这几十年的发展来看，日本不仅没有被“吃掉”，竟然还成功做到了反向输出。

也就是说，美国人后来都认可了日本人在时尚方面的拿捏，甚至追溯风格历史也得借助日本才能完成溯源。

一场完美的时尚文化“犯罪”，日本是怎么做到的。

日本出现的第一个西方风格造型的群体，是在街头为美国大兵服务的“潘潘女”。

她们需要穿得跟日本社会很不一样风格、化夸张的妆容来取悦这些美国佬。

同时，美国士兵及其家属在日本的地位极高，吃得又好，让日本人眼馋不已。

于是，当时的日本社会就把审美追求建立在效仿美式的风格上。

而日本自己，也有时尚萌芽的阶段

上个世纪20年代，摩登男孩和女孩开始出现。

那时的年轻人，喜欢梳一个油亮的大背头、穿喇叭裤，然后在聚集的街区晃荡，同时摩托车也开始兴起。

后来警方担心这种自由的生活方式会带来犯罪，于是开始下令抓捕这帮穿奇装异服的人——不管你是在喝咖啡还是在吃烤地瓜。

抓个不停，一抓就抓了好几代。

而这好几代的日本年轻人都因为厌倦了压抑的社会和家庭教育，而选择了靠衣服来实现自己叛逆的途径。

东亚里面，日本应该是最压抑的国家。

所以，外界能理解为何整体日本人在这几十年里会如此痴迷于时尚文化。

基于美国在本国的大行其道、各种西化审美的冲击下，一个叫石津谦介的男人觉得自己不能再等下去了。

他觉得有必要跟国内介绍一些特别的外国穿衣风格。

“常春藤风格”是他一眼就相中的时尚。

那时常春藤风格在美国也是才出现不久。

普林斯顿大学的学生们，松开了领带、肩上挂着一件外套，非常有个性，同时鞋子和领口都有些破损。

整体呈现出来的潇洒风，让石津谦介很受鼓舞，当下就决定要向日本引进这种时尚。

其实，他不知道的是，这些天之骄子们之所以穿得破破烂烂，只是为了能炫耀自己的优越感而已。

注意，那时是上个世纪的50年代。

整个世界还处于获取信息的能力极弱的阶段，时尚还远未像现在这样有快速广泛的影响力。

而石津谦介在美国生活过，是一个掌握了时代信息差的男人。

他很会下棋，在推出衣服的同时，还煞有介事地出了一本杂志，《男人的服饰》。

彼时整个日本社会还没有这样一本专门给男性提供穿衣指南的书籍。

而日本人又是那种，普遍的服从，给了指南就会认真遵循书上建议的人。

力排众议把美式常春藤风格带到日本国内，但起初受到的反对声很大，因为第一批穿常春藤衣服的年轻人在银座瞎逛的时候，又被警察抓了……

在花了一些营销方式让民众开始认真对待常春藤风格后，惊喜终于来了！

紧接着开始的1964年东京奥运会，让日本人彻底改变了对潮流服饰的看法：原来衣服还可以这么穿。

事实证明，衣服需要在适当的情境下出现，才能让人get到它的魅力之所在。

于是，日本时尚圈的里程碑人物之一的石津谦介开始赚翻了，开始有影响力了。

他出的衣服，虽然很不日本，但大家都欣然接受。

但又很日本的是，石津谦介总是以一种极度认真严谨的态度，来对待这种来自美国的时尚

他们当时想的不是抄袭，而是力保自己做出来的衣服，是严格意义上的常春藤风格衣服。

初期因为做的衣服太冒牌，几位创始人甚至为此感到丢人。

但跟他们的较劲不同的是，美国人自己却不把这种风格太当回事。

把常春藤风格引到日本的十多年后，石津谦介的员工又来一次美国，想拍一个正统的常春藤风格的广告。

他们以为哈佛、耶鲁的学生们肯定能给到一个令人满意的镜头。

但去到后，他们失望了！

哪有什么遍地的常春藤风格啊！都是一些T恤和短版长裤。

（其实美国别处也在流行嬉皮士等时尚风）

学生们压根不在乎自己穿什么，也不愿相信这帮大老远来的日本人仅是想知道对穿着的理解！

转了一圈后，日本人失望了，但还是叫住了一个耶鲁学生，问他：

“那个，短版长裤很流行吗？”

对方带着戒心回他：

“我从没想过！这裤子洗过之后就缩水了！”

就是这种闷头创造的方式，日本把常春藤风格吃透了，并且在本世纪初的时候，对美国反向输出日本审美下的美式常春藤风格。

那时，不少美国年轻人视日本为该风格的潮流风向。

能获得这样的认可，日本人也是从大量模仿中开始的，只是人家不像某些国人一样，刻意讨好西方权威，也不会丑化自己的国家。

虽然不想夸日本，但人家的设计师在这方面的确是够努力，也团结，更重要的是，也很执着于宣扬东方文化。

他们比文化更源远流长的我们，更早意识到自己在世界上的独特性，和对话语权的重视。

所以，这几十年，日本时尚在体系内开始进军、开始挑战法国时尚。

高田贤三、三宅一生、山本耀司和川久保玲都是从日本打到法国时尚圈的领军人物。

而森英惠更是成为了法国高级时装公会的第一位、也是唯一一位亚洲设计师。

在影响力方面，享有时尚界的“奥斯卡”盛誉的MET GALA 更是在2017年的时候，直接以川久保玲作为展览主题。

虽然日本的时尚打出了名堂，但是短板也开始显现。

可能也跟日本人爱极端的个性有关。

他们潮流大师的个人风格特别明显，而小设计师也是如此。

普遍风格是大胆、再大胆，前卫，再前卫的那种。

当然，侧面也印证了日本人的确在全球时尚中走出了自己的路。

而反观我们中国呢，我们可以借鉴一下他们在西式审美中活下来的方式。

虽然这样说不好听，但毕竟时尚的话语权不在亚洲，同时我们的确还未有过自己的“华流”。

就连隔壁爱抢文化、乱申遗的韩国都有过韩流，所以我们的道路还是很长。