革新者--Thom Browne

Thom Browne于1965年出生在美国宾州，先在Giorgio Armani的销售部门摸爬滚打，后被挖到Ralph Lauren身边负责集团旗下品牌Club Monaco的创意开发团队，耳濡目染间，深受Ralph Lauren影响。2006年时，他正式开创了同名男装线。他的时装美学与别的美国设计师截然不同，尽管同样是承袭自上世纪美国白领的那些古板西装，但他却革命性地融入了欧洲人对待服装的“拘谨”，把所有服装统统缩水一遍，将上世纪过于宽松肥大的陈腐味彻底洗去，留下的是看似小一号，却无比贴身的和谐。尺寸的拿捏，成了他开天辟地的利器。如果说欧洲对服装尺寸是取“细而精”，那么美国人一贯的风格是“粗而壮”，而Thom Browne的设计，尺寸虽短且细，但版型却有着美国人的硬朗果敢。他革命性地中和了这一长达数10年的矛盾，这哪怕是他的前辈Ralph Lauren、Tommy Hilfiger或Calvin Klein都不得不俯首的。

难得的是，Thom Browne渗透到骨子里的美国精髓能够获得前辈的肯定，在Anna Wintou的牵线搭桥下，美国经典老牌Brooks Brothers现任掌门Claudio del Vechhio请他为其品牌设计了Black Fleece系列。这不论是对Thom Browne还是对Brooks Brothers都是意义非同寻常的。在我们如今眼光看来，可能款式有些守旧，只适合40岁以上的Brooks Brothers，在美国，却是中产阶级家庭孩子成年后第一件正装的选择。这一习俗，则要追溯美式风格的形成。

“常春藤风格”

在《Mad Man》演绎的时代之前，20世纪50年代的美国，游荡在大学校园中的男生们普遍都穿着类似的衣服，个个男生都宛如兄弟连一样拥有自己的会服。尽管同样都是衬衫、T恤、西装外套、夹克衫之类的款式，但在各种细节处却悄悄地暗示着它的不同，譬如短款西装（Sack Suit）的领扣是3比2的样式——看似3个扣子，却只有两个是真正能用的。此外，还有一丝不苟地将裤管翻折起来，只穿天然面料的衣服，以及标志型的鞋款——皮便鞋（Penny Loafers）。这些服装往往出自Brooks Brothers和J.Press，大学生促进了这些衣款的热卖，像单排扣西装、皮便鞋等，据统计，仅在1957年一年间，有70%以上的销售额都源自于这些热卖款式；同时，又因这些大学生往往来自于哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿等隶属于常春藤联盟的美国高等名校，因而他们独特的衣着风格又被称之为“常春藤风格”（Ivy Style）。

美国高校的“常青藤风格”促进了美式风格的演变

值得注意的是，在同一时期，大洋另一头的日本不可思议地一并协助完成了“常春藤风格”的塑造。健介石津（Kensuke Ishizu），这个出身望族、自小对西方服装痴迷入魔的传奇老人为“常春藤风格”在东方的播种付出了莫大努力。从50年代中期开始，他开创了以常春藤风格为灵感的服装品牌Van，当时他带来的美国风格遑论日本，就连整个欧洲都极为罕见，那些从未谋面的款式给日本带来了划时代意义，进而很大程度上得以诞生出三宅一生、山本耀司和川久保玲等一代在国际时装台上叱咤的大师。

日本男人最早开始模仿常青藤风格

当然，风向终究会变，当50年代的那批高校生们纷纷踏上社会后，摇身一变成为《Mad Man》中驰骋商界的精英，并将他们逐渐成熟的风格扩散到更广的社会层面后，“常春藤风格”在校园渐渐落寞。一直到70年代末，“常春藤”演变为了“预科生”（Preppy），相比起来，“预科生”的服装更运动、更鲜艳。又因钟情橄榄球、马球、游泳等运动，Ralph Lauren的Polo Shirt，L.L. Bean的牛津布衬衫、冷衫等都成为了当时大学生们的首选。

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